Instalación eléctrica camper: Guía completa (Componentes, costes y pasos)

La instalación eléctrica es el corazón de tu camper. Sin ella, no tendrías luz, agua caliente, nevera, calefacción ni forma de cargar tus dispositivos. Pero aquí está el dilema: una instalación mal hecha puede arruinarte el viaje, dañar tu batería en semanas e incluso impedir que pases la ITV.

Este artículo te muestra exactamente qué necesitas, cuánto cuesta realmente, qué errores debes evitar y cómo elegir los componentes correctos para tu estilo de viaje. Tanto si planeas hacerlo tú mismo como si quieres que lo haga un profesional, aquí encontrarás respuestas claras y datos prácticos.

¿Qué es una instalación eléctrica camper?

Una instalación eléctrica camper es el conjunto de componentes y circuitos que generan, almacenan y distribuyen energía en tu furgoneta o autocaravana. Funciona en dos voltajes simultáneamente:

• Sistema 12V (corriente continua): Suministra luz LED, nevera, bomba de agua, ventiladores
• Sistema 220V (corriente alterna): Carga del portatil, movil, horno microondas, cargadores rápidos, TV

La mayoría de campers operan principalmente en 12V porque es más eficiente y seguro. El 220V se añade mediante un inversor si necesitas electrodomésticos convencionales.

¿Por qué es crítica la instalación eléctrica?

Comodidad y autonomía

Sin una buena instalación, estarías limitado a:

• Luz de linterna cuando oscurece
• Sin refrigeración de alimentos
• Sin agua caliente en invierno
• Sin carga de dispositivos

Seguridad personal

Una instalación deficiente puede causar:

• Cortocircuitos y sobrecalentamiento de cables
• Descargas eléctricas si los aislamientos están dañados
• Fallos en protecciones (fusibles incorrectos)

Longevidad de equipos

Los componentes eléctricos de mala calidad o protecciones inadecuadas acortan drásticamente la vida útil de:

• Baterías (pueden durar 6 meses en lugar de 5 años)
• Inversores
• Dispositivos conectados

Requisito legal: Boletín eléctrico e ITV

Desde el 1 de noviembre de 2022, cualquier instalación eléctrica en camper requiere un boletín eléctrico certificado por un instalador autorizado. Sin él, tu camper no pasa la ITV y no es legal circular.

Componentes básicos: Qué necesitas instalar

Batería Auxiliar (El almacén de energía)

La batería es tu fuente de energía principal cuando el motor está apagado. Tienes tres opciones:

Batería AGM (Absorbent Glass Mat)

Características:

• Ciclos de vida: 500-600
• Profundidad de descarga real: 50% (solo usable la mitad de la capacidad nominal)
• Carga: Lenta desde paneles solares, especialmente en días nublados
• Mantenimiento: Requiere voltímetro para controlar carga
• Peso: Mayor (más pesada que litio equivalente)
• Vida útil típica: 3-5 años de uso intenso

• Precio típico (100Ah): 350-450€
• Mejor para: Presupuesto limitado, uso esporádico, viajes cortos
• Inconveniente: Con 50% de profundidad de descarga útil, una batería de 100Ah AGM solo te da 50Ah de energía real usable.

Batería GEL

Características:

• Ciclos de vida: 600-800
• Profundidad de descarga: 50-60%
• Más resistente a vibraciones que AGM
• Vida útil: 5-7 años

• Precio típico (100Ah): 400-550€
• Mejor para: Uso regular, viajes medianos

Batería de Litio (LiFePO4) – La mejor opcion a largo plazo

Características:

• Ciclos de vida: 3000+ (hasta 10 años)
• Profundidad de descarga: 90-95% (casi toda la capacidad es usable)
• Carga: Muy rápida, acepta mayor intensidad desde paneles solares
• Con litio de 100Ah, tienes ~95Ah usables vs 50Ah en AGM
• Peso: Tercio del peso de una AGM equivalente
• Mantenimiento: Cero (BMS integrado monitoriza automáticamente)
• Rendimiento en temperaturas extremas: Excelente
• Garantía típica: 5-10 años

• Precio típico (100Ah): 800-1200€
• Mejor para: Viajeros a tiempo completo, campistas exigentes, viajes largos
• Ventaja económica real: Aunque cuesta el doble inicialmente, dura 5-6 veces más. En 8 años gastarías 3-4 AGM vs 1 litio. ROI a favor del litio en 6-7 años.

Consejo importante: NO mezcles baterías de tipos diferentes (AGM + Litio). Tienen curvas de carga/descarga incompatibles y dañarán ambas.

Regulador solar o cargador de batería

Regula la carga de la batería desde paneles solares o alternador del motor.

Tipos:

• PWM (Pulse Width Modulation): Básico, ~80% eficiencia
• MPPT (Maximum Power Point Tracking): Avanzado, 100% eficiencia + 30% más energía

Mejor opción: MPPT. El extra de eficiencia se recupera en 2-3 años.

Voltajes: Disponibles para 12V, 24V, 48V
Compatible con: AGM, GEL, Ácido, LiFePO4 (verifica el modelo específico)

Inversor (Convertidor de 12V a 220V)

Transforma la energía de la batería de 12V (corriente continua) a 220V (corriente alterna) para usar electrodomésticos normales.

Onda Rectificada (Modificada)

• Potencia: 300-600W típicamente
• Precio: 50-150€
• Uso: Cargar móvil, USB, equipos básicos
• Inconveniente: Calidad de corriente baja, puede dañar equipos electrónicos

Onda Pura (Senoidal) – RECOMENDADA

• Potencia: 500W-2000W
• Precio: 200-500€
• Uso: Todos los electrodomésticos
• Ventaja: Corriente de calidad, protege equipos, mayor eficiencia
• Picos de arranque: Soportan el doble de potencia nominada durante segundos

Cálculo de potencia necesaria:
Suma las potencias de dispositivos que usarás simultáneamente, por ejemplo:

• Portatil: 65W
• Nevera 12V: 40W
• Iluminación LED: 20W
• Total: 125W → Necesitas inversor de 300-500W mínimo

Regla general: Agrega 20-30% más por seguridad.

Fórmula de protección: Fusible (A) = Potencia (W) / Voltaje (V)

• Ejemplo: Inversor 1200W @ 12V = Fusible 100A

Paneles solares

Generan energía limpia y renovable. Tienes dos opciones:

Paneles Rígidos

• Eficiencia: 20-22%
• Durabilidad: Excelente
• Rendimiento en frío: Mejor
• Precio: Más económicos
• Instalación: Necesita estructura de montaje

Paneles Flexibles

• Peso: Menor
• Instalación: Se adhieren a techos curvos
• Eficiencia: Ligeramente menor (18-20%)
• Precio: Más caros
• Durabilidad: Buena si se cuida bien

Producción real (kit 150W solar):

• Invierno: ~450W diarios
• Verano: ~1050W diarios
• Media anual: ~750W diarios

Nota: La producción real depende de nubosidad, orientación, latitud y época del año. En zonas nórdicas en invierno, la producción es muy baja.

Cables y conectores

Sección correcta es crítica. Cables finos causan sobrecalentamiento.

Circuito	Distancia	Intensidad	Sección Recomendada
Batería → Inversor	0.5m	125A	70mm²
Inversor → Cajas tomas	5m	20A	6mm²
Panel solar → Regulador	3m	12A	6mm²
Tomas 12V (nevera, bomba)	5m	12A	6mm²
Circuitos desde cajas	5-10m	10-20A	2.5-4mm²

Regla práctica: Máximo 2% caída de tensión. Cuando en duda, elige la sección superior.

Protección obligatoria:

• Todos los cables en tubo corrugado o canaleta plástica
• NO cables sueltos, NO grapados a la chapa
• Sujeción con bridas a la carrocería
• Razón: Seguridad + fácil reparación futura

Materiales: Cable de cobre multihebra, conectores de buena calidad, terminales crimpados (no soldados).

Fusibles y Disyuntores

Protegen la instalación de sobrecarga y cortocircuitos.

Para sistema 12V:

• Fusible principal: Cercano a la batería (100-150A típico)
• Fusibles circuitos individuales: Según consumo (10-20A típico)

Para sistema 220V (si hay inversor/toma exterior):

• Diferencial: 40A, sensibilidad 30mA
• Magnetotérmico: 16A
• Ubicación: En caja de protecciones (obligatorio para pasar ITV)

Preinstalación Eléctrica: El Paso Previo Profesional

¿Qué es? Instalar tuberías y «pasar cables» ANTES de panelizar el interior de la furgoneta.

¿Por qué es importante?

• Acceso fácil a cables durante construcción del interior
• Futuras modificaciones sin desmontar tableros
• Cumple normativas de seguridad
• Se ve profesional

Componentes:

• Tubo corrugado de 12-20mm de diámetro
• Guía pasacables (facilita pasar cables después)
• Bridas de sujeción
• Agujeros pretaladrados en tableros
• Canaletas externas para cables 220V

Importante hacerlo ANTES de panelado, justo después de aislar.

Comparativa 12V vs 220V: ¿Cuál elegir?

Aspecto	12V	220V
Consumo batería	Bajo	Alto (requiere inversor)
Alcance de viaje	Más autonomía	Menos autonomía (requiere más batería)
Dispositivos	LED, nevera, bomba, ventiladores	Todos los electrodomésticos
Seguridad	Mayor (bajo voltaje)	Requiere protecciones (diferencial)
Coste instalación	500-800€	+300-400€ adicionales

Recomendación: Instala 12V como base (LED, agua, refrigeración). Añade 220V solo si necesitas usar TV o electrodomésticos regularmente.

Errores Comunes Que Debes Evitar

1. Cables finos o secciones incorrectas
   • ❌ Causa: Sobrecalentamiento, incendios
   • ✅ Solución: Usa tabla de secciones, no economices en cable
2. Cables sueltos sin tubo corrugado
   • ❌ Causa: Cortocircuitos con chapa, imposible reparar
   • ✅ Solución: TODOS los cables en tubo corrugado
3. Baterías de tipos mezclados (AGM + Litio)
   • ❌ Causa: Incompatibilidad de carga, daña ambas
   • ✅ Solución: Usa solo un tipo, amplia con del mismo modelo
4. Profundidad de descarga inadecuada en AGM
   • ❌ Causa: Si descargas más del 50%, reduces ciclos de vida
   • ✅ Solución: Con AGM, usa solo 50% de capacidad nominal
5. Sin fusible o fusible muy alejado de la batería
   • ❌ Causa: Cortocircuito, incendio
   • ✅ Solución: Fusible a menos de 30cm de batería
6. Olvidar el boletín eléctrico
   • ❌ Causa: No pasas ITV, multas, no es legal circular
   • ✅ Solución: Contrata electricista autorizado (75-140€)
7. Inversor sin protecciones 220V
   • ❌ Causa: Falla ITV, riesgo de accidente
   • ✅ Solución: Instala diferencial 40A + magnetotérmico 16A
8. No tener esquema eléctrico escrito
   • ❌ Causa: Impossible reparar, no homologa
   • ✅ Solución: Dibuja y guarda el esquema
9. Paneles solares sin regulador MPPT
   • ❌ Causa: Pierdes 30% de energía potencial
   • ✅ Solución: Invierte en MPPT, recuperas coste en 2-3 años
10. No dejar capacidad de expansión
    • ❌ Causa: Cuando amplías, todo queda hecho un desastre
    • ✅ Solución: Diseña con espacio para agregar componentes

Cómo hacer una instalación eléctrica camper: Pasos principales

Paso 1: Diseño y Planificación

Antes de comprar nada, determina:

• Consumo diario estimado (¿nevera 24/7? ¿TV? ¿Laptop?)
• Presupuesto disponible
• DIY vs profesional
• Voltaje máximo para dimensionar:
  • Básico (LED + agua): 12V
  • Estándar (nevera + TV): 12V + pequeño inversor 500W
  • Premium (todo): 12V + inversor 1500W + paneles solares

Paso 2: Compra de Componentes de Calidad

Adquiere:

• Batería (AGM, GEL o Litio según presupuesto)
• Regulador solar (MPPT recomendado)
• Inversor onda pura (si necesitas 220V)
• Cables de sección correcta (no economices aquí)
• Conectores, fusibles, disyuntores de marca reconocida
• Tubo corrugado, canaletas, bridas
• Herramientas: Crimpadoras, destornilladores aislados, multímetro

Paso 3: Preparación del espacio y preinstalación

• Localiza dónde irá la batería (lugar seguro, protegido de vibraciones)
• Marca recorrido de cables (desde batería a puntos de consumo)
• Instala tubo corrugado mediante bridas
• Perfora agujeros en tableros para pasacables
• Verifica que todos los cables quepa en los tubos

Paso 4: Instalación del sistema 12V

Orden correcto:

1. Batería en posición definitiva
2. Fusible principal a menos de 30cm de batería positivo
3. Cables batería → Caja de fusibles
4. Desde caja: circuitos a luz, bomba, nevera, etc.
5. Regulador solar (si aplica)
6. Todos los negativos a masa común (barra de cobre o acero inox)

Verificaciones:

• Prueba de continuidad con multímetro
• Sin cables sueltos
• Todas las conexiones bien crimpadas

Paso 5: Instalación sistema 220V (Inversor)

Si necesitas 220V:

1. Inversor con cables > 50mm² (distancia corta a batería < 0.5m)
2. Fusible 100A en positivo (cerca batería)
3. Caja de protecciones (diferencial 40A + magnetotérmico 16A)
4. Toma de corriente externa (si aplica)
5. Todas las protecciones en caja dedicada

Paso 6: Pruebas y ajustes

• Arranca motor, verifica carga batería
• Enciende luces LED
• Prueba bomba de agua
• Si hay paneles, verifica carga
• Si hay inversor, prueba carga 220V (laptop, cargador)
• Mide voltajes con multímetro

Paso 7: Documentación y boletín eléctrico

Contrata a un electricista autorizado para:

• Revisar la instalación
• Firmar boletín eléctrico (obligatorio desde 2022)
• Asesorarte sobre cumplimiento normativo
• Costo típico: 75-140€

Documentos a guardar:

• Boletín firmado
• Esquema eléctrico dibujado
• Certificado del taller (si aplica)
• Facturas de componentes

Preguntas Frecuentes

¿Puedo instalar la electricidad yo mismo sin que pase la ITV?

No. Cualquier instalación requiere boletín eléctrico certificado por profesional. Si no, la ITV falla y es ilegal circular. Puedes hacer la instalación DIY, pero un electricista debe firmar el boletín (costo 75-140€).

¿Batería AGM o Litio? ¿Cuál es mejor?

Litio si: Viajas regularmente, quieres máxima autonomía, presupuesto flexible.
AGM si: Viajes esporádicos, presupuesto ajustado, usarás < 50% capacidad.

Rentabilidad: Litio se amortiza en 6-8 años vs comprar 3-4 AGM.

¿Puedo mezclar baterías AGM con Litio?

NO. Tienen curvas de carga/descarga incompatibles. Si necesitas más capacidad, compra baterías del mismo tipo y modelo.

¿Qué potencia de inversor necesito?

Suma potencias de dispositivos simultáneos + 20%. Ejemplos:

• Solo USB/móvil: 300W
• Con TV/laptop: 1000W
• Con microondas: 1500W+

¿Los paneles solares funcionan en invierno/nublado?

Sí, pero con producción muy reducida. En invierno al norte, esperaría 30-50% de producción verano. Aún así ayudan, pero no son solución completa en invierno.

¿Puedo tener solo 220V sin 12V?

Técnicamente sí, pero NO recomendado. El 12V es más eficiente y fundamental. El 220V es complemento.

¿Es obligatorio el panel solar?

No. Es opcional. Puedes cargar batería desde:

• Alternador del motor (mientras conduces)
• Toma exterior en campings
• Cargador conectado a red

Panel solar = más autonomía, especialmente en paradas largas.

¿Necesito inversor de onda pura o rectificada?

Onda pura (recomendada): Si usas laptop, equipos sensibles, TV. Cuesta 200€ más pero protege equipos.
Onda rectificada: Si solo cargas móvil. Cuesta 80€.